محاولة تشريح ثقافي لليابان، أو يوميات سفر 2: كيوتو

في المقال السابق، تحدثنا عن قصة سفرنا إلى اليابان، وعن اليابان نفسها، وعن أوساكا. والآن جاء دور كيوتو. لنبدأ.

كيوتو

بعد أن أنهينا أعمالنا في أوساكا، انطلقنا مساءً نحو كيوتو كي نبدأ صباح اليوم التالي هناك مباشرة. لم يكن الوصول إلى كيوتو بخط المترو أمرًا صعبًا. استقررنا في فندقنا، ارتحنا، وبدأنا نتجول في شوارع كيوتو.

…

المكتبة

في صباح الليلة التي وصلنا فيها إلى المدينة، حين انطلقنا مجددًا لنتجول في شوارع كيوتو، رأينا مقهى كتب كبيرًا بجانبنا مباشرة فدخلنا. يمكنكم أن تتخيلوا المكان أشبه بمكتبة «إسطنبول كتابچيسي» عندنا، لكن أكبر. هنا كان قسم الكتب وقسم المقهى-المطعم وقسم الهدايا كلها أكبر من مثيلاتها في إسطنبول كتابچيسي.

أول ما لفت انتباهنا في المكتبة كان تصنيف الكتب. فمثلًا، لم نجد قسمًا باسم «الدين - العقيدة». أما عندنا، فقسم الدين منفصل وتجد فيه عادة كتبًا كافية. هنا كان هناك قسم باسم «Idea» لكن بسبب اختلاف الأبجدية لم نستطع تكوين فكرة عن محتوى الكتب. ربما كانت كتب الدين هناك بالفعل، وهذا وحده يخبرنا بشيء عن تصور اليابانيين للدين.

أما اسم قسم كتب الأطفال فكان «Family». وهذا أيضًا لفت انتباهي.

شيء آخر لفت انتباهنا كان قسم «Travel». هذا القسم موجود عندنا أيضًا لكنه يحتوي كتبًا عن دول أخرى. هنا، كانت الكتب عن اليابان نفسها، وكانت باللغة الإنجليزية. أمر مفهوم، فهي كتب موجهة للسياح في النهاية.

أما الكتب فيمكننا القول إنها كانت صغيرة الحجم لكن عدد صفحاتها كبير. حجمها أكبر بدرجة واحدة من كتب الجيب التي تصدرها دار «جان» للنشر عندنا، وعدد صفحاتها يتجاوز المئتين، وورقها رقيق جدًا. تُكتب الكتب من الأعلى إلى الأسفل، وتُفتح من اليمين كالكتب العربية. أسعار الكتب: كتب الأدب مثلًا كانت حوالي 600 ين، أي أقل قليلًا من 150 ليرة تركية بسعر صرف اليوم. أما كتب Travel فكانت 2000 ين، ذات ورق مصقول وكبير وملون، وباللغة الإنجليزية أيضًا، ما يعني على الأرجح أنها كتب مرخصة من دور نشر أجنبية. بدا هذا معقولًا بالمقارنة مع باقي الكتب.

مكتبة في كيوتو. ذلك المكان الذي تركنا أميين في ليلة واحدة.

لكن أهم شيء جعلنا نفكر مليًا في المكتبة كان أننا أصبحنا أميين بين ليلة وضحاها بمجرد قدومنا إلى اليابان. كانت أمامنا آلاف الكتب لكننا لم نكن نفهم أيًا منها، بل لم نكن نستطيع تقريبًا لمس أي منها. وقفنا في خشوع ورهبة أمام آلاف الأعمار، وملايين الساعات المُنفقة. شعرنا بعجز عميق أمام صفحات مكتوبة بأبجدية ولغة مختلفتين تمامًا. مرّت في ذهني من جهة مكتبتا الإسكندرية وبغداد المحترقتان، ومن جهة أخرى مكتبات لن يمكن الوصول إليها أو استنفادها حتى عبر الإنترنت، تحتاج مئات الآلاف من الأعمار لاستهلاكها، وبهذه المشاعر الغريبة تركنا المكتبة خلفنا وواصلنا التجول في كيوتو.

سوق نيشيكي

كانت محطتنا التالية بعد المكتبة سوق نيشيكي. إنه أشبه بالبازار الكبير المسقوف عندنا. باعة يابانيون يصيحون في محاولة لجذب الزبائن، سياح فضوليون، سكان محليون يعرفون تمامًا ماذا يشترون ومن أين، بائع مثلجات في مواجهة بائع سمك مشوي... كان مكانًا مألوفًا لنا لكننا مع ذلك لم نستطع منع أنفسنا من استغرابه. كل شيء كان متشابهًا، وكل شيء كان مختلفًا في الوقت نفسه.

سوق نيشيكي. صورة واحدة التقطناها «على عجل».

بعد البازار المسقوف، صادفنا متجر Zara، ففكرنا أنها فرصة جيدة لإجراء تحليل اجتماعي فدخلنا. وبالطبع كان ينتظرنا هنا أيضًا أمر يتعلق بالملابس في اليابان. على حد ما رأينا، ملابس الناس في اليابان مريحة جدًا. يستطيعون ارتداء تركيبات ملابس قد تبدو غير منسجمة في تركيا دون أي حرج. إلى جانب ذلك، ما لفت انتباهنا بخصوص ملابس النساء أننا لم نصادف قط امرأة ترتدي ملابس كاشفة. بل إن الناس كانوا يرتدون ما يشبه العباءة الكاملة بدلًا من أي كشف. حتى إننا فكرنا أن الشريعة وصلت إلى هنا فقهيًا، وينقصها فقط جانبها الميتافيزيقي. حتى حين ترتدي النساء ملابس بأكمام قصيرة، يغطين أذرعهن لاحقًا بأكمام إضافية، ويرتدين فوقها ملابس فضفاضة. كما كان استخدام التنانير شائعًا جدًا. والأغرب من ذلك أنهن يضعن كمامات تغطي الوجه أكثر من النقاب. عزونا هذا إلى الرغبة في الحماية من الشمس، ولهذا أيضًا لم يكن يفارقن المظلة أبدًا.

التواصل الأول

بعد خروجنا من Zara، كانت محطتنا التالية معبد تشيونين البوذي. رغم أننا كنا قد رأينا معابد كثيرة، ترك هذا المعبد أثرًا مختلفًا فينا، لأنه لا يزال معبدًا نشطًا. كان بإمكاننا الدخول إليه، بل صادفنا طقسًا دينيًا فيه. أما وصف المعبد، فيمكننا القول إنه فخم جدًا. مظلم قليلًا، مليء بالزخارف، وفيه عدة تماثيل لبوذا. كل فخامة المعبد موجودة عند مستوى الأرض. أما عندنا فلا وجود للفخامة أصلًا، لكن أكثر الأماكن زخرفة تكون القبة. وعلى القبة عادة ما تكون الآية 35 من سورة النور، التي تتضمن عبارة «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». ربما يكون هذا منظورًا تطوريًا، لكن يمكننا تفسير هذا التباين بأن الإله ينتقل من الأرض إلى السماء. في العقيدة الأرواحية-الوثنية، الإله موجود داخل الكون، بل هو الكون نفسه. في الهندوسية، الآلهة التي تُصنع تماثيل لها هي تجليات الإله على الأرض. أي أن الإله في الحقيقة موجود على الأرض. أما عندنا، فمجرد الاقتراب من هذا النوع من الاعتقاد يُعد شركًا. الله منزّه عن مشابهة المخلوقات. هو نور السماوات والأرض، لكن لا شيء يشبهه. لذلك لا يحتاج المسلمون إلى تمثيل للإله للتواصل معه. أما هؤلاء الأصدقاء فيتواصلون مع الإله عبر التمثيل، وبذلك ينزلونه إلى الأرض. لهذا السبب على الأرجح تكون معابدهم فخمة جدًا، بينما مساجدنا بسيطة للغاية.

معبد تشيونين البوذي. كان التصوير ممنوعًا. هذا، على ما أظن، حبل بوذا.

على أي حال، كان هناك بوذيون أتوا إلى المعبد للدعاء. وكان هناك من يمارسون التأمل. من بين من يتأملون، لفت انتباهي شاب أوروبي. كان أحد أكبر دوافعي للمجيء إلى اليابان هو التحدث مع أشخاص من عقائد مختلفة، وأظن أنني كنت سأتمكن أخيرًا من فعل ذلك. سبق أن طرحت بعض الأسئلة على موظفي المعابد أو على بعض من كانوا يؤدون العبادة، لكنني عمومًا لم أحصل على إجابات مقنعة. أولئك الأشخاص، على ما أظن، كانوا مؤمنين بسطاء (علمنا لاحقًا أن رواتبهم كانت جيدة جدًا أيضًا). أما هذا الشاب الأوروبي فبدا شخصًا مطلعًا. على أي حال، أخذت وضعيتي وانتظرت انتهاء تأمله، وحين كان يغادر المعبد، ناديته صائحًا «قِـــــف» وأمسكت به وطرحت عليه بضعة أسئلة.

قلنا له إننا شابان مسلمان قادمان من تركيا. زرنا الكثير من المعابد. كانت تجربة مختلفة جدًا بالنسبة لنا، إذ إنها ثقافة مختلفة تمامًا، ودين مختلف تمامًا، وتصور مختلف تمامًا عن الإله. قلنا له إنه أيضًا لا يبدو من هنا، فأي ريح ألقت به إلى هذا المعبد المنعزل فوق الجبل؟

كان جاك شابًا أستراليًا في أوائل العشرينات من عمره، متفهمًا وراغبًا في الحديث. حسب ما أخبرنا، درس فترة في مدرسة كاثوليكية. رفض التعاليم العقائدية للكنيسة وبدأ ينظر إلى المسيح كمعلّم أكثر منه إلهًا. ثم تكوّن لديه لاحقًا نوع من الرفض تجاه المسيحيين، لأنهم أصبحوا يجادلون حول صحة العقيدة أكثر من انشغالهم بالعقيدة نفسها. فقال الشاب: «أنتم تفوّتون الرسالة يا جماعة» ووجد نفسه - رغم أنه لا يتفق تمامًا معها - في محيط البوذية. بعد هذا الحوار القصير سألته إن كان قد سمع عن التصوف الإسلامي. لم يكن قد سمع به قط. وربما لم يبحث في الإسلام أصلًا. من يدري، ربما بفضل هذا السؤال العالق سيبحث بعد سنوات، ويعتنق الإسلام، ويكتب عن ذلك في مقال مدونة. سيقول: «في اليابان، في معبد ما لا أذكر اسمه، دار بيني وبين باتوهان وصديقه الخجول حديث قصير. حينها سمعت للمرة الأولى عبارة التصوف الإسلامي. أدت أبحاثي إلى اعتناقي الإسلام. باتوهان الآن من يدري أين هو؟ أتمنى أن تكون بخير يا باتوهان.»

الزوجة: كثيرًا ما تحلم يا باتوهان

باتو: «كثيرًا ما أحلم» تقول. سأتحدث عن جاك في مقال مدونة. وجاك أيضًا سيتحدث عني بعد عشر سنوات في مقال مدونة. لن نرى بعضنا بعضًا مرة أخرى، ولن نسمع عن بعضنا. لن نستطيع الوصول إلى بعضنا بأي شكل من الأشكال. أمر غريب جدًا. على أي حال، ربما نلتقي في الجنة. إلى اللقاء يا جاك.

على أي حال، يكفي هذا القدر من المزاح. كان هناك شيء آلمنا ونحن نتجول في المعابد. بوذا كان أخًا لنا ترك حياة الثراء واختار أولًا حياة الزهد الشاق ثم حياة التقشف الورع. نشر تعاليمه مع الوقت في كل أنحاء الهند، ثم تجاوزت تعاليمه حدود الهند ووصلت حتى الأناضول. لكن مع مرور الزمن، ذهب أتباع ذلك الصوفي الزاهد وصنعوا له تماثيل من الذهب. لو رأى بوذا هذا الحال، لقال «أهذا ما كان سيصيبنا» وربما مارس الهاراكيري على الفور.

بعض الملاحظات

شيء آخر لفت انتباهنا بخصوص اليابانيين هو كيف وفّقوا ببراعة بين تقاليدهم القديمة واحتياجات العصر الحالي. كيف ذلك؟ على سبيل المثال، حين يريدون وضع شيء يشبه السياج بين مقعدين، يصنعون ذلك السياج من الخيزران، بينما يكون تصميم المقعد نفسه حديثًا نسبيًا. الدرابزين الموضوع خلفه من الحديد المصبوب الحديث تمامًا، لكن ذلك السياج من الخيزران الموضوع هناك لا يبدو غريبًا أو متنافرًا إطلاقًا. لقد أنتج هؤلاء توليفة حقيقية. استطاعوا من صراع التقليد والحداثة أن يولدوا ثقافة جديدة. أما نحن فبقينا عالقين بين هذا الصراع، فلا صرنا من هؤلاء ولا من أولئك. المثل القائل «فوقه حرير، وتحته خرق بالية» لم يخب. كتب تانبينار وصباح الدين علي وغيرهما بجمال عن هذا الصراع في وقتهما. يمكن للمهتمين الرجوع إلى أعمالهم.

***

زرنا أيضًا قلعة في كيوتو. كانت قلعة يمكن وصفها بالحد الأدنى من التزيين، فيها الأبواب الورقية المنزلقة التي نراها في الأفلام اليابانية. قلعة محصّنة ذات فناءين متداخلين، وُضعت بينهما جداول ماء فيها تماسيح. تشبه قصر توبكابي عندنا، من حيث الحجم وطريقة تحويلها إلى متحف. بضعة مبانٍ رقيقة وضخمة. فكرنا في نوع الشخص الذي سينشأ في بيت كهذا. أبواب من ورق، أرضيات تصدر صوتًا كالعصافير حين تخطو عليها، ظلال تنعكس على الجدران... وفي المقابل، كيف يكون شخص نشأ في دولمة بهتشة أو توبكابي؟ تأثير المكان في الإنسان (أو تأثير الإنسان في المكان) أمر يدعو للتفكير.

في يومنا الثاني في كيوتو ذهبنا إلى معبد فوشيمي إيناري الشهير، ومررنا عبر عشرة آلاف بوابة توري، نتقدم درجة مع كل بوابة، على أمل الوصول أخيرًا إلى بوذا. وصلنا إلى المعبد بالمترو. حتى محطة المترو صُممت لتحاكي شكل المعبد. أعجبنا هذا.

محطة مترو فوشيمي إيناري والأعمدة التي شبّهناها ببوابات التوري.

يقع المعبد على قمة جبل، أو بالأحرى منتشر على كامل الجبل. وضعوا معابد أصغر على فترات منتظمة صعودًا. وبين المعابد توجد بوابات - ممرات برتقالية اللون. كانت تجربة جميلة ومرهقة في آن. كنا نستريح بين الحين والآخر ونشاهد منظر كيوتو، لكن الجو، ربما بسبب الموسم، كان حارًا جدًا رغم أنه كان مساءً. لا أعرف كم لترًا من العرق فقدنا حتى وصلنا للقمة. كونوا حذرين، إن كنتم ستمرون عبر بوابات التوري للتطهر، احملوا معكم ماءً ولا تحملوا أي قمامة، وإلا ستعطشون وستحملون قطعة القمامة في يدكم لثلاث ساعات، لأنه لا توجد سلات مهملات. أما الماء فسعره هناك ضعف سعره في المدينة :)

على أي حال، تسلقنا وتسلقنا حتى وصلنا أخيرًا إلى ما يسمونه «القمة»، فإذا لا شيء هناك يا صاح. هل كان كل هذا العناء الذي لاحقني عبثًا؟ لماذا صعدت إلى هنا أصلًا؟ وضعوا هنا نفس المعبد السابق تمامًا؟ على أي حال، إن مررتم من هناك يومًا، لستم بحاجة للتسلق إلى قمة الجبل. لا شيء ينتظركم في الأعلى. ما تبحثون عنه موجود بداخلكم.

أثناء تسلقنا نحو المعبد، أتيحت لي فرصة مراقبة تصرفات بعض أفراد النوع البشري. ثم وجدت نفسي مشابهًا لهم وفكرت. أفراد هذا النوع، بينما كان يُفترض بهم وهم يتسلقون نحو معبد أن يمروا عبر بوابات التوري ويُبادروا إلى التطهر، كانوا يحملون آلات التصوير ويلتقطون صورًا لكيوتو من الأماكن المناسبة في الجبل هنا وهناك. فكرت، ماذا كان بوذا سيفعل لو صعد إلى هنا؟ هل كان سيتبع اللافتة التي كُتب عليها Good View ويذهب لمشاهدة المدينة، أم كان سيمر عبر البوابات ويبحث عن «المنظر» هناك؟ بدا لي الأمر غريبًا بصراحة. تصعد إلى معبد يا أخي، وتنتهي بالتقاط صور لأنك وجدت منظر المدينة جميلًا. هذا في الحقيقة أمر متعلق بطريقة تلقّي الدين. فالدين أيضًا مقيّد بإدراك إنسان عصره.

أول بوابات التوري، بعدها - بعد البوابة العاشرة آلاف - منحنا أنفسنا لقب نينجا...

الختام

قرأتم سردًا مختصرًا لمغامرة كيوتو. كانت محطتنا التالية بعد هذا هي طوكيو. إلى اللقاء في المقال القادم.

برج غالاطة الخاص بكيوتو

بالات الخاص بكيوتو

تارلاباشي الخاص بكيوتو

بَلبَلات كيوتو